Chcipajici motor

[Hgi]

EGR jsem vyměnil - žádná změna, pořád auto chcípá.

Napojil jsem si multimetr na čidlo podtlaku v sání (to je ta kostička vedle expanzky s třípinovým konektorem - máte to tam všichni), a když mám zařazenou rychlost a jedu bez plynu, tak hodnota napětí jde k 0,3V a pak to při vyřazení chcípne. Když je to nad 0,5V, tak se volnoběh většinou udrží. Při samotným volnoběhu se to drží kolem 1,5V a když sešlápnu plyn tak to letí od 1,5V do 4,5V, tzn. zvýší se v sání podtlak.

Ucpal jsem na vstupu ten elektromagnetickej ventil pro uhlíkovej filtr (to je ta kostička, na čem je napsaný DELCO REMY) a žádná změna. Domníval jsem se, že by ten elektroventil mohl propouštět tlak ze sání, ale funguje asi korektně.

Takže resumé:

EGRkem - vyměněno (žádná změna)
Krokový motorkem volnoběhu - vyměněno (žádná změna)
elektroventilem pro uhlíkovej filtr - ucpaný na vstupu sání (žádná změna)


To znamená, když jedu bez plynu, např. z kopce se zařazenou rychlosti, tak škrtící klapka je uzavřená a podtlak v sání klesá až k hodnotě, která je natolik kritická, že se po vyřazení rychlosti motor sám neprobere a volnoběh neudrží... To znamená, "něco" může za to, že se zavčas neotevře krokovej motorek a nepustí vzduch do motoru, aby se zvýšil podtlak v sání a při vyřazení rychlosti se volnoběh udržel. Prostě motor nemá dostatek vzduchu a proto chcípne.

To co nejsem schopen změřit, tak je množství dávkovanýho paliva. Jestli se motor přechlastává, tak by to taky mohlo způsobovat to chcípání, ale to nemám jak zjistit Můžu tam dát jinou lambda sondu ze starýho motoru, ale to je tak vše...

No nic, asi se na to vyseru, protože už na to vážně nemám nervy. Jebu se s tím druhej den a zatím jsem na nic nepřišel. Je to boží práce. Chtěl bych vidět nějakej servis, jak by tento problém vyřešili.

[Marek Sládek]

Ještě mě napadla taková pošetilost. Když si vyměnil motor, tak si k němu dal i jinou ŘJ, teda takovou co k danému motoru patří. Pak si udělal ještě i na tom "novém" motoru nějakou údržbu.
Nastavil jsi nějak po zapojení a zabudování motoru výchozí hodnotu klapky?
Je také docela možné, že ŘJ obsahuje adaptační hodnoty z předešlé instalace a teď jí bude pár set najetých kilometrů trvat než si je podle nových podmínek upraví a bude šlapat. Nech tomu nějakej ten 100 kilometr, ať se zbytečně nehoníš za přeludem.
Mára.

[Hgi]

Máro díky za reakci. Přemýšlíš nad tím dobře. Taky jsem si něco takovýho myslel, ale když se nad tím zamyslím, tak tohle by platilo u nových aut, kde je ovládání klapky = plynu realizováno elektronicky (motorkem). U X14XE motoru je všechno mechanická záležitost, kde při sešlápnutí plynu se zatáhne za lanko a klapka se otevře. Takže žádný elektronický nastavování klapky nehrozí, všechno děláš ty svou pravou nohou na pedále, ale ... do toho se vkládá krokovej motorek, kterej asi nějaký nastavení v řídící jednotce mít uložený bude, a ten by se mohl trochu více otevírat, aby šlo do sání vice vzduchu a tím nepadal tak tlak.

Jedině co mě napadlo, když jsem všechno měl rozebraný, že se dá štelovat minimální otevření škrtící klapky, na to je tam u toho celýho mechanismu červík, kterým můžeš šroubovat a tím nastavit doraz tak, aby klapka byla stále trošku otevřená = tím pádem proudil neustále trochu vzduch do sání a vytvářel v něm podtlak. Mnoho škrtících klapek má třeba pro tento účel malou dírku, ale ta moje žádnou dírku asi nemá a všechno je realizovaný krokovým motorkem, kterej by správně měl trochu vzduchu do motoru propouštět i když nemáš nohu na plynu.

No mám takový dvě teorie po tom co jsem vyměnil skoro všechno.

1) Motor se neustále přechlastává a při jízdě z kopce bez plynu tam pořád jde nějaký palivo a tím se zahltí a chcípne.
2) Když jedu z kopce tak je podle diagnostiky úplně zavřená škrtící klapka + úplně zavřenej krokovej motorek = nejde do sání vůbec žádnej vzduch, a to je špatně, proto taky klesne podtlak skoro úplně na nulu a motor to pochopitelně při vyřazení nezvládne a zdechne.

Zítra se zkusím napíchnout na jeden ze vstřiků od řídící jednotky, abych zjistil, jestli jde do motoru palivo, když jedu z kopce bez plynu. Teoreticky by jít žádný nemělo (aspoň si to myslím) a vstřiky by měly být zavřený. Pokud se budou otevírat nebo něco takovýho, tak se motor přechlastává a pak to taky chcípe. No a druhá stránka věci je, že opravdu je asi potřeba nastavit nějak krokovej motorek tak, aby se více otevíral a pouštěl do motoru více vzduchu, když je škřtící klapka úplně uzavřená = jedu bez plynu.

Jiný varianty, proč to tak blbě funguje mě nenapadají. Ještě jsem dnes navečer vyměnil čidlo tlaku sání - opět žádná změna.

[Marek Sládek]

Při jízdě z kopce, by to tak být asi mělo ne? Je to princip brzdění motorem, když napojím diagnostiku při jízdě z kopce, mám zařazenou rychlost, zahřátej motor a otáčky jsou asi nad 2200, tak ŘJ taky postaví klapku, ikdyž mám teda elektronickou do závěru, stopne dodávku paliva - lambda regulace je na 0.
Jest-li se dá spolu nastavit ŘJ a krokový motorek, tak to udělej, Já to dělám tak, že se odpojí konektor ke klapce - Ty odpoj konektor ke krokovému motorku. Dělej to při vypnutém zapalování! Pak konektor zapoj (nechej ho odpojený několik minut), zapni zapalování, do polohy, kdy se Ti rozsvítí kontrolky na přístrojovce - tuším že poloha II, ale nestartuj. Měla by proběhnout synchronizace mezi ŘJ a krokovým motorkem - ŘJ si osahá motorek dojede s ním na doraz v obou koncových polohách aby věděla jaký má možnosti regulace. Možná to bude i slyšet jak motorek pracuje. Celé by to mělo trvat 25 až 30 vteřin, ale když to necháš pro klid minutku nic nepokazíš. Za tuhle zkoušku nic nedáš.
Mára

[mglore]

zase ja - odpoved mas porad stejnou, par stranek nazpet - řj nedostava info o rychlosti - a proto to chcipa, ostani neres. A kabelaz bude odlisna. Jinak tohle je motor z doby krale klacka, tudiz kdyz pojedes bez plynu z kopce, tak tam palivo pude stejne. Zakopanej pes je nekde v kabelovym svazku, kdyby si mel origo ten od 1.6 nebo 1.4, tak bude po problemu. Sem si jistej ze to je tim zapojenim. Nekde sem to louskal, bohuzel to nemuzu najit, bylo o tom extra tema ze 1.2 a 1.0 ( 16ventily) maji jinaci elektroinstalaci....zkusim to jeste nekde vykopat, do ty doby si nerozhas motor . Jeste mi rekni, co bylo tvoje auto puvodne? Melo abs?

jak mas napojenej slabej modro cervenej kabel? sparovanej s cim? ( to je prave signal rychlosti, a podle me ho nemas propojenej s ecu...( jak si psal vypis diagnostiky...chybejici signal rychlosti..)

jinac odpoved je podle me zde:
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=611430

sice je to o zapojeni 2 litra do puvodne 1.2 ,ale je tam to rozliseni - 2 stejne barevny kabely...skoro stejne tlusty ..a ty mas podle me blber zapojeny

[Hgi]

ok mglore, budu ti teda věřit Původně to byla obyčejná 1.2i 33kW bez ABS, klimy, nic nebylo v eletrice. Prostě úplně model žebrák.

Z čidla rychlosti jde do přístrojovky tenký blue/red drát, ale do ECO jednotky žádnej takovej drát už nejde.

Kdyby mi někdo napsal do jaké zdířky ECO jednotky (číslo pinu) ten drát má jít, tak ho tam přivedu. No, nic počkám, jestli nenajdeš to téma, jinak jsem ztracenej

[Hgi]

Tak můžu oslavovat, auto už jede normálně (nechcípá) a ECO jednotka vidí konečně rychlost vozidla. Chyba byla v tom, že jsem si odimmoval ECO jednotku (kdyby někdo potřeboval odstranit immobilizér z ECO jednotky, tak napište SZ - není problém), abych mohl nastartovat a k tomu bylo potřeba vypojit immo jednotku pod volantem. Pokud tohle uděláte, tak se rozpojí modro/červenej kablík od čidla rychlosti, kterej prochází přes immo jednotku a jde dále do ECO jednotky.

Bohužel Corsa to má udělaný tak, že z čidla rychlosti (u převodovky) to jde do palubky a dále pak přes immo jednotku a z immo jednotky do ECO jednotky. Takže při odstranění immo jednotky je potřeba na tom kablíku spojit pin 6 a 7, aby se signál dostal dál k ECO jednotce, toť celé řešení.

No a už mě taky došlo, proč si musí ECO jednotka snímat rychlost vozidla, aby si líp regulovala volnoběh? Není to primárně kvůli volnoběhu, ale kvůli posilovači brzd! Pokud ECO jednotka zjistí, že se auto pohybuje, tak automaticky nastavuje vyšší volnoběh, aby se zvýšil tlak v sání a tím stále fungoval posilovač brzd. Jinak by posilovač brzd při vyřazení neutrálu moc nefungoval. Je to nádherně vidět, že když jedu z kopce, vyřadím, tak se volnoběh dostane na nějakých cca 1000-1050 ot./min, a když pak úplně zastavím, tak teprve klesne na svých 900-950 ot./min.

Takže moc děkuji mglorovi, že mi tuhle myšlenku nacpal do hlavy, protože jinak bych to auto asi nezprovoznil

[jamal.jefries]

tak hlavně že se zadařilo ale taky to mohli udělat rovnou z čidla a néé přes palubku

[Hgi]

no, já na to došel, až když si mě poslal to schéma, že tam jdou dráty ještě přes to immo No, ale mám z toho radost jako malej kluk

[jamal.jefries]

tak aspoň že se ti zadařilo

[Hgi]

všem co mi pomohli moc děkuji

[jamal.jefries]

od toho to fórum je